Категории

Ремонт трубы в частном доме

Монтаж пластиковых канализационных труб

Как сделать ремонт канализации в частном доме самостоятельно?

Ремонт отопления в частном доме

Что делать, если холодные радиаторы

Система отопления частного дома – это оптимальное решение для того, чтобы обеспечить комфортные условия для проживания круглый год, поэтому процесс ее монтажа должен быть выполнен профессионально и с использованием качественных материалов и оборудования. Но даже при высоком уровне монтажа, иногда система отопления частного дома дает сбой – не греются секции радиаторов отопления, падает давление в системе отопления, плохая циркуляция и другие неполадки. Оптимальное решение в данной ситуации – обратиться к специалистам, которые проведут необходимый ремонт системы отопления, его диагностику и пусконаладку, но некоторые проблемы решить можно и своими силами.

Распространенная ситуация – вы долго были в отъезде и в целях экономии и безопасности отопление загородного дома отключили. Включив, вы заметили, что не все секции радиаторов отопления прогреваются, а давление в системе отопления низкое. Что можно сделать:

  • дать время, чтобы работа системы выровнялась, это занимает от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от площади дома и наличия распределителя;
  • проверить, открыты ли краны радиаторов;
  • спустить воздух с радиаторов;
  • при необходимости подпитать систему.

Если после этого один из радиаторов не прогрелся, необходимо перекрыть другие радиаторы, расположенные на ветке, чтобы вода прошла через него – гидравлическое выравнивание. Как правило, такая ситуация характерна для радиаторов, расположенных в конце ветки. Вполне возможно, что после этих действий понадобится несколько дней, чтобы батарея хорошо прогрелась. Это связано с тем, что система отопления частного дома медленно реагирует на процесс настройки.

Если даже после проведенных манипуляций ситуация не изменится и радиаторы будут оставаться холодными, причина может быть в воздушной пробке в трубах. А это уже проблемы с циркуляцией в системе.

Низкое давление в системе отопления частного дома

Система отопления частного дома включает в себя такое котельное оборудование, какгазовый котел отопления (твердотопливный, дизельный или электрический), коллектор отопления, циркуляционные насосы, расширительный бак, разводку труб и радиаторы отопления алюминиевые, стальные, чугунные или биметаллические. Также в систему может входить водонагреватель (бойлер).

Если каждый элемент системы правильно подобран и грамотно установлен, проблем и перебоев в работе быть не должно, но иногда, например, после длительного простоя, может наблюдаться пониженное давление в системе отопления. Это связано с тем, что в системе имеется воздух, который постепенно выходит через автоматические воздухоотводчики или при обезвоздушивании радиаторов вручную. Поэтому первое время система отопления частного дома может требовать частой подпитки.

Если прошло больше месяца, как была запущена система отопления частного дома, на все равно падает давление в системе отопления, причина может быть в расширительном баке, вернее, в неправильном расчете его объема. Тогда предохранительный клапан сбрасывает воду и при остывании снижается давление.

Если с расширительным баком все нормально, причина – нарушена герметичность системы. Это может быть связано с тем, что когда проводился монтаж отопления в доме, не уделили достаточно внимания пусконаладке, либо где-то есть течь.

Если котел системы отопления и насос работают, но нет циркуляции теплоносителя в системе, необходимо проверить радиаторы для отопления дома, возможно, имеет место завоздушивание. Нередко причина – закрытые краны. Далее следует прочистить фильтры. Как правило, эти действия на 90% гарантируют, что система отопления частного дома заработает.

Но если все вышеперечисленные действия не помогли, лучше всего обратиться к специалистам, которые проведут ремонт системы отопления быстро и качественно, проведут диагностику и пусконаладку отопительного оборудования.

Газовые котлы монтаж
Срочный ремонт водоснабжения
Сварочные работы

Ремонт труб отопления.

Чтобы система загородного отопления работала как часы, обеспечивая нормальный уровень обогрева и горячего водоснабжения, необходимо в процессе монтажа уделить максимум внимания составлению проекта, монтажу и выбору элементов системы, в особенности это касается труб. Нередко, в целях экономии владельцы устанавливают пластиковые трубы, так как они дешевле медных, но, к сожалению, они себя не оправдывают и выходят из строя намного раньше. Поэтому приходится проводить ремонт труб.

Слабое место пластиковых труб – это соединения, поэтому их ни в коем случае нельзя прятать в стены. Исключение – это медные трубы отопления. Итак, обнаружена течь – не важно, это водопроводная труба или труба отопления, что нужно сделать:

  1. Отключить ее от водоснабжения (отопления) – хорошо, когда монтировалась система загородного отопления, был предусмотрен коллектор, тогда не придется жертвовать комфортом, в особенности зимой, и отключать всю систему.
  2. Если причиной протечки стали фитинги – достаточно их заменить новыми, но если лопнула труба, придется ее переустанавливать, так как ремонт пластиковой трубыв системах отопления и водоснабжения бесполезен – из-за большого напора она снова даст течь. Как вариант, можно поврежденный кусок вырезать и приварить новый, но так как это пластик, нет гарантии, что через время не начнут течь стыки.
  3. Ремонт труб из пластика чаще всего предполагает их демонтаж, поэтому, лучше установить сразу медные трубы для отопления, хотя бы на данном участке. При помощи переходников, их можно сочетать с пластиком, а пайка медных труб является герметичной и даже при скачках давления не нарушится. К тому же, их можно будет спрятать в стену, в отличие от пластиковых.
  4. После того, как ремонт труб отопления будет проведен, необходимо включить систему, но сразу не давать большой напор, проверить сначала надежность соединений, а после этого провести диагностику системы.

Ремонт труб отопления в частном доме можно провести и самостоятельно, если есть навыки, но лучше обратиться к специалистам, желательно к тем, которыми монтировалась система загородного отопления. Они проведут весь комплекс работ намного быстрее и качественнее, а также проверят и отрегулируют нормальную работу отопительного оборудования.

Ремонткотельной в частном доме, ремонт отопления на даче, замена водоснабжения от колодца, установка ванной в частном доме, ремонт автоматики управления насосом.

  • металлостпастиковых труб;
  • полипропиленовых труб;
  • металлических на сварке;
  • металлических на резьбе;
  • медных труб;
  • из нержавейки;
  • чугунных;
  • любых видов из сшитого полиэтилена.
  • газового
  • дизельного
  • электрического
  • дровяного
  • твердотопливного
  • пеллетного

Строительно монтажная компания ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ

Москва, Строительный проезд, 7Ак4
Телефон: +7 (495) 744-67-74
Мы работаем ежедневно круглосуточно
Офис компании расположен рядом с районами: Митино, Тушино, Строгино, Щукино.
Ближайшее метро: Тушинская, Сходненская, Планерная, Волоколамская, Митино.
Рядом расположены шоссе: Волоколамское шоссе, Пятницкое шоссе, Ленинградское шоссе.

Источник: https://resant.ru/remont-otopleniya-v-chastnom-dome.html

Ремонт труб в доме

Какой бы ни была система канализации в вашем доме — централизованной коммунальной или автономной, с выгребной ямой либо септиком, принцип разводки труб при этом не меняется.

Дома без канализации вовсе в наше время, к счастью, встречаются достаточно редко.

В основном это дачные домики, предназначенные для сезонного проживания или для визитов по выходным, «наездами».

Современные технологии и способы строительства, вкупе с новыми строительными материалами, позволяют обустроить канализационную сеть даже в домах старой постройки без приложения чрезмерных усилий и нереальных денежных «вливаний»

Конечно же, лучше, если схема канализационной сети разрабатывается на этапе проектирования дома.

Так вы сможете учесть несколько важных моментов:

  • в одноэтажной постройке размещайте кухню и санузел как можно ближе и по стороне, на которой будет проложена внешняя канализационная сеть
  • в многоэтажном доме, когда санузлы есть на всех этажах, размещайте один над другим, так вы сэкономите значительное количество труб и упростите систему, что будет способствовать ее лучшей проходимости

В случае, когда ванная, туалет и кухня размещены в разных концах дома, ваша канализационная сеть получается очень сложной.

А это повлечет за собой дорогой и сложный монтаж и перманентные трудности в эксплуатации.

Чтобы облегчить вам выбор и проектирование, мы расскажем о видах и типах канализационных сетей и разновидностях труб.

По расположению канализация может быть:

  • внутренней — от сантехнических приборов и до наружной трубы
  • наружной — от выводящей из дома трубы до сборного резервуара

По принципу работы наружные канализационные сети делятся на:

  • самоточные — когда сточные воды двигаются по трубам благодаря их наклонному расположению, такая система экономична и не зависит от источников энергии, минус ее в том, что она не может быть слишком протяженной и удаленной от дома
  • напорные — для перемещения стоков используются насосы, такая система может быть гораздо длиннее самоточной и иметь более сложную конструкцию, недостаток ее в полной зависимости от источника энергии

По способу вывода стоков канализации подразделяются на:

  • общесплавные — все стоки поступают в общий резервуар, и бытовые и от природных осадков
  • раздельные — бытовые стоки и атмосферные осадки отделены друг от друга
  • полураздельные — бытовые стоки отводятся по сети в резервуар, а осадки сливаются в него же по специально устроенным наружным сточным канавам


Даже самый удачно составленный план канализационной системы и оснащение ее современнейшим септиком не «спасут» вашу сеть, если вы использовали некачественные трубы.

Или «некачественного» рабочего.

Итак, трубы.

Производятся канализационные трубы из нескольких видов сырья:

  • из пластика (полимерные)
  • из стали и чугуна (металлические)
  • полиэтиленовые гофрированные (промышленные)
  • из бетона
  • из асбестоцемента
  • из керамики

Последние три разновидности «морально устарели» и сейчас используются достаточно редко.

Гофра из полиэтилена, как правило, применяется для промышленных и крупных общественных сетей.

Металлические трубы все еще используются, но, сталь не пригодна для устройства наружной сети, так как быстро разрушается коррозией, а для внутренней не применяется из — за веса.

Чугун же, хотя и дорогостоящий, но, практичный и пользующийся неизменным спросом «классический» материал.

А вот полимеры, идеально подходящие для частного строительства, занимают в данное время главенствующие позиции в современном «сантехническом мире».

Вот о них мы и поговорим подробнее.

Полимерные канализационные трубы:

Пластиковые трубы используются, как для наружной, так и для внутренней канализационной сети.

Производятся они из:

  • поливинилхлорида — ПВХа, прочные, стойкие к воздействию ультрафиолета, но плохо переносящие перепады температуры и при возгорании выделяющие фосген — крайне токсичный для человека газ, используются преимущественно в самоточных системах канализации, во внутренних сетях применяются без ограничений, во внешних — исключительно с применением термоизоляции, выпускаются в трех классах прочности: легкий (прокладываются на небольшой глубине), средний (выдержат проселочную дорогу) и тяжелый (автомагистрали и предприятия)
  • непластифицированного поливинилхлорида — ПВХа-нп, так же как и трубы из обычного поливинилхлорида не выносят низких температур и могут гореть, из плюсов возможность применения для напорных канализационных сетей
  • полипропилена — ПП, термостойки (отлично выдерживают температуру воды более четырехсот градусов), из — за этого применяются, в основном, во внутренней канализации, наружную же из них лучше не монтировать, так как они достаточно мягкие и очень легко «травмируются» в процессе укладки, из плюсов — чрезвычайная износостойкость (служебный резерв до ста лет)
  • гофротрубы из полиэтилена — предназначены для наружной канализационной сети, в частном строительстве применяются редко, из преимуществ — большой диаметр (до восьмидесяти сантиметров), чрезвычайная прочность и возможность глубокой прокладки (до пятнадцати метров)

Минимальный срок службы всех видов полимерных канализационных труб более пятидесяти лет.

Благодаря исключительной гладкости внутренней поверхности такие трубы крайне редко засоряются.

Даже при достаточно сложной форме системы с изобилием углов и соединений.

Также они обеспечивают максимальную проводимость при наличии в сети резких поворотов и острых углов.

Чугунные канализационные трубы:

Максимально эффективны как стояки и при использовании для сети наружной канализации.

Трубы из чугуна очень прочные и долговечные — прослужат вам более восьмидесяти лет.

Но они достаточно дорогие и чрезвычайно тяжелые.

Из — за солидного веса крайне затрудняется и их транспортировка и монтаж.

Качественно собрать систему из чугунных труб под силу только профессионалу, имеющему необходимые навыки и обширный опыт. Это, естественно, скажется на стоимости прокладки сети, прилично ее повысив.

Третий, кроме веса и цены, недостаток чугунных труб в естественной шероховатости внутренней поверхности.

При этом, само собой, повышаются шансы образования засоров и общего снижения проводящей способности сети (прежде всего в холодное время года).

Минимальные диаметры труб для устройства канализации:

  • от сантехнических приборов к стоякам — от пяти до десяти сантиметров
  • стояки и лежаки — не менее десяти, при сложной системе от пятнадцати сантиметров
  • внешняя отводящая труба — никогда не уже последней внутренней трубы, очень желательно — шире

Такие размеры выдержат использование в канализационной сети небольшого дома.

Для крупной постройки в несколько этажей разумнее будет взять трубы несколько большего диаметра.



Основные составляющие внутренней канализационной сети:

  • гидрозатворы — водяные «пробки», нужны для предотвращения проникновения запаха из системы в помещения
  • стоки — соединяют сантехнические приборы (ванну, унитаз, мойку, умывальники и прочее) с трубами системы
  • трубы — соединяются в единую систему, выводящую сточные воды во внешнюю сеть

Диаметры труб используемых для внутренней канализации:

  • стоки от унитаза и ванной — десять сантиметров
  • стоки от мойки и рукомойника — пять сантиметров
  • для стояков — десять — одиннадцать сантиметров

Пяти сантиметровая труба применима исключительно на путь от сантехнических приборов к стоякам. Укладываются они под наклоном три сантиметра на один погонный метр системы.

Основные трубы внутренней системы укладываются с уклоном в два сантиметра на погонный метр и должны иметь диаметр не менее десяти — одиннадцати сантиметров.

При сложной системе или в домах большой площади для обеспечения нормального функционирования диаметр труб должен составлять не менее пятнадцати сантиметров.

Нарезая трубы, тщательно обрабатывайте их края, а при соединении пользуйтесь силиконом (промазывая обе трубы), так вы добьетесь максимально прочного стыкования.

На сложных участках дополнительно используйте специальные сантехнические хомуты из металла, они обеспечат необходимую жесткую фиксацию.

Позаботьтесь о вентиляции стояка — он должен выводится на крышу на высоту не менее полуметра и иметь покровный купол.

Заблаговременно позаботьтесь о пути прохождения труб внутренней канализации через фундамент и по перекрытиям — оставьте в них гильзы из отрезков труб большего диаметра.

Этапы монтажа системы внутренней канализации:

  1. подсоедините к сантехническим приборам гидрозатворы (как вариант трубы в форме буквы S)
  2. далее — подсоединяется первая сточная труба
  3. ее присоединяем к горизонтальной (используйте два колена по сорок пять градусов, или, если сантехника вблизи стояка, одно колено присоедините к косому тройнику на стояке)
  4. когда стояк расположен в удалении, протяните трубу к нему или ближней сточной трубе идущей из следующего сантехприбора, обязательно соблюдая положенный наклон три сантиметра на метр
  5. выдержать необходимый градус наклона помогут укрепленные по стенам или по полам хомуты, промежутки между которыми не должны превышать длины два метра
  6. когда канализация прокладывается по полу, за всеми ее поворотами вмонтируйте ревизионные тройники со съемными заглушками
  7. вмонтируйте ревизии и по стоякам на всех этажах (специальные косые ревизии, направленные кверху, предупреждающие проливы стоков)
  8. из унитаза трубу прокладываем под углом в сорок пять градусов (можно чуть плавнее), присоединяем к основной системе с применением перпендикулярного тройника на девяносто градусов
  9. при случае, когда проложенная по полу система не имеет стояков, соединение лежака и наружной системы производится с применением двух колен
  10. если же, напротив, стояков несколько, проще всего будет соединить их с помощью тройника, идущего от выходной трубы к стоякам и соединяющийся коленами
  11. по перекрытиям трубы прокладываются через гильзы, предварительно «вмурованные» в плиты, обязательно используйте гидроизоляционные материалы
  12. стыкуются между собой пяти и десяти сантиметровые трубы специальными переходниками, подходящими с разных сторон под разный диаметр
  13. если, в итоге, между внутренней и наружной выводящими трубами получается значительный перепад по высоте выхода, используйте для соединения колена подходящего в вашем случае угла


Основные составляющие наружной канализационной сети:

  • трубопровод — по нему происходит отток сточных вод из внутренней системы к накопительному резервуару
  • накопительная емкость — септики, выгребная яма (или центральная канализационная система)
  • ревизионный колодец

Параметры труб используемых для наружной канализации:

  • используйте трубы не менее десяти — одиннадцати сантиметров в диаметре
  • для больших домов — не менее пятнадцати — двадцати
  • пяти сантиметровые трубы КАТЕГОРИЧЕСКИ не пригодны для внешней сети, их пропускная способность слишком мала
  • уклон труб должен составлять два сантиметра на погонный метр системы (при протяженности системы в десять метров перепад между верхней и нижней точками получится в двадцать — тридцать сантиметров)

Этапы устройства внешней канализации:

  1. Вся наружная сеть канализации должна прокладываться ниже уровня промерзания грунта и с обязательным использованием утеплителей.
  2. Начинается процесс укладки внешней канализационной сети с устройства накопительного резервуара. Или, если вы «врезаетесь» в централизованную сеть, то сразу с прокладки траншеи под трубопровод.
  3. Минимальная удаленность сантехнического сборника от жилого дома — пять метров. А максимальная — не более двадцати. Более протяженная сеть будет чрезмерно дорогой в обустройстве и проблемной в эксплуатации. Наиболее приемлемой, со всех сторон, будет длина наружной канализации примерно в десять метров.
  4. Желательно, чтобы траншея получилась прямой, без изгибов и перепадов.
  5. Ее глубина будет зависеть и от длины системы и от уровня промерзания грунта в данной местности. То есть, если линия промерзания проходит на метровой глубине, начальная глубина траншеи будет составлять минимум метр двадцать. И далее углубление будет еще большим, двигаясь от дома к накопителю или канализационному колодцу.
  6. В регионах, где линия промерзания очень глубокая — более двух метров, можно закладывать трубы и на меньшей глубине. Но, в этом случае, обязательно используйте качественный утеплитель для труб внешней канализации.
  7. Очень хороший способ, проложить чугунный трубопровод из труб несколько большего диаметра, а уже внутри него пустить пластиковые трубы, тщательно обернутые утеплителем.
  8. Если, в силу рельефа или конструктивных особенностей дома, внешняя канализационная сеть получается сложной, с поворотами и изгибами, советуем вам «раскошелиться» и установить в проблемных местах ревизионные люки. С их помощью будет значительно проще устранять возможные засорения.
  9. Колена используйте такие, чтобы изгиб выходил как можно более плавным. Разумнее применить нескольких колен малого изгиба, нежели одно с острым.
  10. Обязательно установите в системе трубу вентиляции. Она может располагаться прямо возле дома, в таком случае желательно вывести ее повыше. Или выходить из самого сборного колодца.
  11. В дом внешняя труба входит через фундамент или подвал. Правильно будет провести ее через гильзу, сделанную из трубы большего диаметра и забетонированной в толще перекрытия. Такая гильза надежно защитит канализационную трубу от «травматизации» в следствие давления на нее фундамента. Чтобы труба не «болталась» внутри гильзы, оберните ее слоем утепляющего материала. Сама же гильза должна быть укрыта гидроизоляцией.
  12. Гильза устанавливается таким образом, чтобы она выступала по сторонам фундаментной плиты приблизительно на пятнадцать сантиметров с каждой стороны.
  13. По ленточному фундаменту труба будет подводиться сбоку, по-плитному — снизу, с установкой пары сорока пяти градусных колен и вертикально установленного отрезка трубы.
  14. По окончанию прокладки труб и проверки уклона подсоединяем их к сборной емкости или центральному коллектору. Трубу оберните отрезком утеплителя, чтобы она не повредилась при стыковке. Все места соединений обрабатываются герметиком или клеем для труб. Место врезки в колодец или септик тщательно бетонируется.
  15. После окончания всех стыковочных работ обязательно проверьте систему на целостность и работоспособность. Для этого произведите пробный запуск канализационной сети.
  16. И только потом засыпайте все траншеи. Так вы сэкономите средства и время на устранение возможных неполадок в сети. В открытом доступе они будут явно видны, а искать места протечек под слоем грунта занятие дорогостоящее и «неблагодарное».



Комментарии

Монтаж канализации в частном доме - фотогалерея

Трубы для канализации

Основой любой канализационной системы, благодаря которой сеть будет долго и бесперебойно функционировать, являются, конечно же, канализационные трубы.

Именно от них зависит работоспособность и надежность всей сети.

От того материала из которого они сделаны и от профессионализма собирающего сеть рабочего.

Монтаж канализации в частном доме - фотогалерея

Системы внутренней канализации

Планируя проводить канализацию, убедитесь, что схема составлена правильно, что трубы имеют нужный диаметр и правильное расположение.

Отдайте предпочтение максимально простой системе — именно от этого будет зависеть ее функциональность.

Монтаж канализации в частном доме - фотогалерея

Наружные сети канализации

Правильно будет начинать прокладку внешней канализационной сети после окончания монтажа внутренней системы и окончания основных строительных работ в доме и во дворе.

Так шансы не повредить в процессе трубы и правильно их подвести к дому (в нужном месте и на необходимой высоте) значительно повышаются.

Монтаж канализации в частном доме - фотогалерея

Источник: http://pro-remont.org/inzhenernye-sistemy/kanalizaciya/montazh-kanalizacii-v-chastnom-dome.html

Водопровод в частном доме

Как и всякая любая система в доме, квартире или офисе, система канализации выходит из строя по причине устаревших или бракованных материалов, механического воздействия или некачественного монтажа.

И как часто, порой, не хватает денег и времени на то, чтобы вызвать мастера-сантехника для устранения неполадок. Ведь нужно отпрашиваться с работы, чтобы находиться дома во время ремонта, а потом еще и оплачивать работу сантехника.

Многие владельцы той или иной канализационной системы уже давно ищут пути, чтобы самостоятельно решить проблему поломки или выхода из строя трубопровода канализации и мест подсоединения к сантехнике.

Рассмотрим несколько вариантов решения вопросов ремонта канализации своими руками.

Ремонт в частном доме ^

Если вы обнаружили во дворе своего дома неприятный запах и что в месте пролегающего под землей трубопровода, образовалась течь, или внутри дома прорвался канализационный трубопровод или он слегка подтекает в местах соединения труб, тогда требуется срочный ремонт.

Но перед ремонтом наружной и внутренней канализации в частном доме давайте представим себе всю ее систему, элементы и участки. Это необходимо для того, чтобы как можно быстрее обнаружить место поломки.

Условно автономную канализацию можно поделить на составные части, которых бывает примерно четыре:

  • септик – в виде пластиковой емкости с камерами, либо в виде самодельных сливных ям, представляющих собой резервуары, где очищенная вода перетекает из камеры в камеру, а затем выводится на фильтрационные поля или используется для полива, если, конечно, вода очищалась методом глубокой биологической очистки;

В этих емкостях также бывают поломки от неправильной эксплуатации либо допущения ошибок монтажа.

  • магистральная сливная труба наружной части канализации – такой трубопровод пролегает под землей, желательно ниже глубины промерзания в зимнее время, характерного для вашей местности. На участках наружного канализационного трубопровода также случаются частые поломки, если неправильно осуществлялся монтаж;
  • трубопровод внутренней канализационной системы – здесь трубы подводятся непосредственно к сантехническому оборудованию и часто имеют замысловатые переплетения и соединения. Чем сложнее тип соединения, тем есть большой риск повреждения трубопровода именно в таких местах;
  • вентиляция внутренней и наружной канализации – внутренняя канализация, как правило, вентилируется через подвальные помещения, либо через отверстия в фундаменте, в которые подается вентиляционная труба.

Наружная канализация имеет свои специфические условия монтажа, а потому также при неправильной установке ее участков могут происходить различные поломки, что может привести к нежелательным последствиям, утечкам газа ниже положенного уровня, и отравлению окружающего воздуха.

Некоторые правила и рекомендации, которые могут помочь исправить ситуацию вышедшей из строя автономной канализационной системы:

  • сливная труба в месте подключения к септику обязательно должна быть диаметром 100 мм. Если она будет уже, то сток канализационных жидких отходов будет значительно замедлен и создавать заторы и засоры. Замените участок сливной трубы, подключенной к септику на нужный диаметр. При этом можно использовать переходники и подходящие по диаметрам фитинги;
  • если трубы промерзают, тогда по весне, потребуется работа по заглублению в траншеях канализационного трубопровода;
  • если в безнапорной системе канализации загородного дома часто случаются засоры, тогда вполне вероятной причиной может быть недостаточный уклон труб, из-за которого стоки теряют скорость протекания и падения в сливную яму или септик;

Тут необходимо либо заново перекапывать все траншеи, чтоб устроить правильный уклон, либо отследить и отрегулировать высоту унитаза, раковины и ванны. Возможно, сантехника установлена на одном уровне (или ниже) месторасположения септика и трубопровода.

  • в системе внутренней канализации все запирающие краны и затворы обязательно должны находиться в легкодоступных местах и легко разбираться без помощи ключей. Так можно быстро и легко произвести ремонт;
  • разводка трубопровода внутри дома должна состоять из труб диаметром не менее половины диаметра магистральной сливной трубы снаружи дома;
  • если вы подключаете несколько сантехнических установок, тогда любую третью точку лучше подключить к трубе диаметром немного большим, чем были подключены две предыдущие сантехнические точки;
  • регулярно прочищайте вентиляционные трубы от отложений на их внутренних стенках различных веществ в результате испарений и газов. Лучше всего для выхода газообразных веществ по вентиляционной системе использовать специальные клапаны.

В ремонтные работы включается не только замена участков трубопровода, но также их прочистка. Вышедшая из строя канализация это же не только протекающие трубы, но и засоренные по различным причинам.

Это может произойти благодаря сливу жирной воды из кухонной раковины, попадания через ванну и комкования в трубах волос, нити из одежды или ткани, солевые и другие минеральные отложения внутри сифонов или спуска в унитаз крупных нерастворимых частиц, которые могут надолго застрять в трубах.

Если ваша канализационная система снабжена смотровыми или ревизионными колодцами как внутри дома, так и на улице, тогда произвести чистку трубопровода вам будет значительно легче.

Прочищают трубы канализации двумя самыми распространенными способами: химическими и механическими.

При первом способе используют щелочи, кислоты и солевые растворы и вещества, которые, с одной стороны, не повредят трубы, а с другой – быстро разъедают засоры и образовавшиеся в трубопроводах пробки из жировых и твердых частиц.

Такой способ хорош тем, что не нужно разбирать и деформировать соединенные трубы. Однако категорически запрещается чистить химическим способом чугунную трубу при помощи соляной кислоты.

Второй способ прочистки труб – это механический. В таких случаях в тех местах, где предположительно случился засор, разбирают участок трубы, удаляют засор, а затем снова собирают трубы, надежно их соединяя, проложив при этом новые уплотнители.

Это наиболее простой и традиционный способ. Однако на сегодня профессионалы в области ремонта канализационных труб предпочитают пользоваться электромеханическим или гидродинамическим способом, применяя при этом специальную технику и инструменты.

К технике относятся прочистные аппараты и машины для удаления грязи и пробок внутри труб различных диаметров.

Электромеханические аппараты имеют специальные вращающиеся тросы, которые приводятся в движение приспособлениями в самом агрегате, а гидродинамические при помощи специальных шлангов и сильной струи воды промывают канализационную систему до самого септика, в зависимости от мощности прочистного оборудования.

Вантузы целесообразно использовать непосредственно в раковинах, унитазах или ваннах в тех случаях, когда засорился сифон.

Встречаются также и другие виды поломок и выхода из строя канализационных трубопроводов – это протечки в разных местах, но наиболее часто трубы протекают именно в местах их соединения.

В случаях протекания канализации используют следующие способы ремонта и устранения неполадок:

  • в местах соединения можно заменить уплотнительные прокладки, резиновые кольца или воспользоваться ФУМ-лентой, паклей, пропитанной машинным маслом;
  • при повреждениях стенок труб, в зависимости от их материала, из которых они изготовлены, производят либо замену этого участка, либо при помощи склеивания эпоксидным клеем, а также пайки, в случаях с пластиковыми трубами, или сварки, в случаях с чугунными трубами, заделывают прочно дыру или трещину;
  • после заделывания дыр и трещин в стенках труб, нужно эти места обязательно смазать сантехническим герметиком и обмотать скотчем или изолентой;
  • перед ремонтом убедитесь, что в трубах нет жидкости;
  • если протекает наружный трубопровод автономной канализации, тогда следует в месте течи раскопать землю до пролегающих труб и произвести замену участка трубы, сохраняя при этом старые трубы, которые еще могут послужить длительное время.

Все эти ремонтные работы можно спокойно произвести своими руками, без привлечения сторонней помощи, если это касается пластиковых труб, но иногда, все же, необходима помощь еще одного-двух человек для ремонта труб из чугуна.

К примеру, проведение таких работ, как бестраншейный ремонт канализации. Этот вид ремонта может потребовать дополнительной рабочей силы, инструментов и техники, а также умения укладки «трубу в трубу» без рытья траншей и канав.

Такой способ очень удобен там, где сверху пролегает автотрасса или еще какие-либо объекты, нарушать которые строго запрещено.

Ремонт в квартире своими руками ^

Сделать качественно ремонт канализации в квартире своими руками также не сложно, как и в частном доме. Конечно же, поработать придется, но все-таки по своей специфике эта работа не так уж и сложна.

Очень часто при замене можно столкнуться с различными проблемами, решать которые придется именно вам.

Поэтому рассмотрим некоторые рекомендации, как устранить ту или иную неполадку в работе канализационного трубопровода:

  • в процессе замены какого-либо участка труб многие сталкиваются с проблемой несоответствия диаметра и длины фасонных частей труб. Это происходит потому, что вы плохо произвели замеры и допустили ошибки в расчетах, когда подбирали материал;

В этих случаях следует помнить, что срезать именно фасонные части труб категорически запрещается, потому что они тогда их соединение не будет уже герметичным и снова выйдет из строя.

  • после ремонта бывает так, что стоки перестают течь. В чем же здесь причина? Здесь налицо проблема в том, что вы нарушили или не учли уклон, который должен создаваться на протяжении трубы от объекта сантехники к точке слива;
  • во время ремонта канализационного стояка лучше всего посоветоваться со специалистом или пригласить его в помощники потому, что такая работа требует определенных навыков и знаний. Если сделать ремонт стояка канализационной системы в квартире неправильно, тогда давление в стояке может опуститься, из-за чего в квартире будет постоянно присутствовать неприятный запах из туалета, который никакими освежителями не перебьешь. Также во время замены или ремонта стояка требуется точно знать, сколько и в каких местах использовать крепления.

Как правило, нужно использовать не менее четырех точек крепления трубы стояка для канализации в квартире. Если использовать меньше, тогда стояк может сместиться, что повлечет за собой снова проникновение газов с неприятным запахом в квартиру.

При ремонте соединительных участков трубопровода, а также заделывания образовавшихся дыр в квартирной канализации используют такие же способы сварки, пайки и клеевого соединения с заплатками, как и в частных домах.

Меняются прокладки, уплотнительные материалы, а куски труб демонтируются и на их место устанавливаются новые, которые заново соединяются тем же способом, что и старые, но только с новыми уплотнителями, фитингами и герметиками.

При ремонте всей канализационной системы в квартире, а также полной замене ее трубопровода, лучше всего проводить подготовительные и ремонтные работы в такой последовательности:

  • сразу схематически следует определить места расположения сантехнических приборов и оборудования. Особенно это нужно сделать в тех случаях, если вы планируете менять места их установок, или же вы хотите добавить новую точку или две для монтажа сантехники;
  • нарисуйте или начертите схему новой разводки канализационных труб, которые будут располагаться в вашей квартире. Здесь отмечайте четко расстояние между трубами, точки поворотов и закруглений, если есть, а также все размеры труб. Если вы будете следовать исключительной старой схеме предыдущего трубопровода и точек, где расположения старой сантехники, тогда ваша задача по расчетам и планировке значительно упрощается;
  • осмотрите старую разводку канализационных труб на предмет определения наиболее удобного способа их демонтажа;
  • определитесь, из какого материала будут новые трубы. Чаще всего старые металлические трубы заменяют на пластиковые таких видов: поливинилхлоридные, полипропиленовые или полиэтиленовые. Пластиковые трубы не подвержены коррозии, а потому их не нужно красить; легкие в весе, а значит, просты в монтаже; устойчивы к перепадам температуры и агрессивной среде канализационных жидкостей; имеют гладкую поверхность внутренних стенок, которые не «обрастают» впоследствии минеральными отложениями, что значительно облегчает скорость течения канализационных стоков;
  • посчитайте необходимое количество материалов, соединительных элементов (тройников, фитингов, поворотов и прочих переходников) и крепежей. Обязательно просчитайте расстояние сантехники от стен, пола и друг от друга. Определите, где у вас будут располагаться фитинговые соединение и отметьте их на схеме. Сделайте закупку нужных элементов для канализационного трубопровода.

Примерный список всех комплектующих для квартирного ремонта канализационного трубопровода следующий:

  • канализационные пластиковые трубы диаметром от 50 до 70 мм для подведения к сантехнике, и от 100 до 150 мм трубы, идущие к сливному стояку;
  • манжеты и муфты для крепления и уплотнения в местах соединений труб;>
  • пластиковые фитинги (колена, тройники, ревизии, отводы, патрубки и прочие соединительные элементы) необходимых размеров;
  • компенсатор диаметром 110 мм;
  • хомуты для крепежных работ с диаметром, подходящим к диаметру труб, чтобы, к примеру, прикрепить стояк к стене;
  • ревизионный люк специально для стояка;
  • силиконовый герметик, ФУМ-лента, пакля, пропитанная в машинном масле;
  • цементный раствор для того чтобы зафиксировать трубу в раструбе или стояк в вертикальном положении;
  • подготовить необходимые инструменты: болгарка, защитные очки, молотки разных размеров, зубила, труборез для пластиковых труб, сварочный аппарат для сварки пластиковых труб, если нужен, уровень, рулетка, маркер или карандаш для того, чтобы нанести разметку, соответствующую вашей схеме, на полу и стенах.

Предварительно стоит сделать примерку и пробный монтаж всех труб и крепежей, которые вы закупили. Если на ваш взгляд что-то не подходит, то лучше на данном этапе замените ту или иную деталь.

  • демонтируйте старое оборудование и трубы, не повреждая стояк слива. Сразу после демонтажа на сливной патрубок наденьте полиэтилен и примотайте его проволокой, чтобы зафиксировать. Это необходимо для того, чтобы ничего не попадало в стояк, или наоборот, чтобы избежать случайного падения канализационных стоков с верхней квартиры. Или же просто затолкать полиэтилен в сливной патрубок и подставить под его отверстие пустую кастрюлю или миску для подстраховки;
  • устанавливайте поэтапно всю систему согласно вашей схеме: сначала прокладываются и собираются трубы, проверяется их прочное и герметичное соединение, а затем уже устанавливается новое сантехническое оборудование, которое также пошагово подключается к сливным трубам;
  • После подгонки всех участков труб, закрепите труб к полу или стене в тех местах, где они наиболее всего отклоняются от схемы или провисают. Этот этап называют, как правило, чистовым монтажом;
  • Испытание всей канализационной системы от каждой точки подачи воды, которая является объектом сантехнического оборудования.

Все ремонтные работы или полная замена трубопровода канализации в квартире требуют большой точности и внимательности.

Поэтому следуйте всем приведенным рекомендациям и ваша канализация будет служить вам еще долгие годы.

Особенности ремонта чугунных труб ^

Большинство сантехников не хотят браться за ремонт чугунной канализации по той причине, что это слишком хлопотное дело. А тем более, если речь идет о старых и прогнивших чугунных трубах, которые могут в любой момент раскрошиться.

Поэтому, чтобы сэкономить на оплате дорогостоящей работы сантехника. Можно разобраться в ремонте такого канализационного трубопровода и самому.

Причинами для замены может быть устаревшая труба, которая дала течь, прогнившие места соединения чугунной трубы, появились трещины или же один из участков трубы вовсе развалился от того, что раскрошился под воздействием ржавчины.

Если на чугунной трубе образовалась маленькая дырочка, которую обычно сантехники любят называть свищ, и у вас рядом нет хомута, а вода сочится, тогда вы можете обойтись подручными материалами.

Быстро зачистите возле свища металл, затем, возьмите горсть сухого цемента и смазываете место, где образовался свищ. Цемент будет понемногу размокать, поэтому сверху еще одной горстью накладывайте сухой цемент.

Помимо цемента используют также другую смазку, резиновую прокладку-обмотку и хомуты – оксид меди смешивается с ортофосфорной кислотой в соотношении 2 части кислоты и 3 части оксида меди, и тут же заделать зачищенный свищ.

Затем вырежьте из куска резины ленту по размеру поврежденного участка трубы, обмотайте смазанное место, которое уже к тому времени успело застыть, наложите хомут и стяните его при помощи болтов, гаек или специальных зажимов на хомуте.

Большие свищи обязательно следует заделывать при помощи ремонтной муфты, здесь резиновая лента с хомутом уже не подходят.

Перед началом ремонта обязательно осматривают то место, где образовался свищ крупных размеров и если оно слишком выпуклое и неровное, тогда его аккуратно зачищают наждачной бумагой.

Затем также как и в случае заделки маленького свища, вырезают резиновую прокладку по размеру свища. Накладывают резиновую прокладку, а вверху нее ремонтную муфту, которую потому затягивают при помощи тех крепежей, которые на ней имеются.

Также вы можете еще использовать метод холодной сварки, где применяется бинарный очень крепкий клей и изолента или сантехнический скотч.

На что стоит обратить внимание, если у вас канализация состоит из чугунных труб:

  • ржавые подтеки на трубах говорят о том, что в скором времени они там образуется свищ и труба даст течь, поэтому такие места заделывать необходимо сразу же, как только вы их заметили;
  • нельзя сбивать и соскабливать наросты на трубах, где есть давление, иначе образуется аварийная дыра, заделывать которую будет очень сложно;
  • незначительные на первый взгляд течи, следует хорошенько заделывать и не откладывать ремонт в долгий ящик, в противном случае, вам в скором времени придется менять целый кусок трубы;
  • хомут, которые вы хотите использовать для ремонта чугунной трубы, обязательно должны подходить под диаметр труб. К примеру, для чугунной трубы диаметром 25 см отлично подходят хомуты на 32-40 см, а для трубы диаметром 32 см – от 40 см и шире.

Все эти рекомендации по ремонту и заделке пробоин и течей в чугунных трубах весьма полезны особенно для тех, кто решился производить ремонт своими руками.

Поэтому игнорирование каких-либо советов профессионалов, может привести к излишней трате усилий и времени, а также аварийным ситуациям в канализационном трубопроводе.

Возможные неисправности и ремонт пластиковой канализации ^

Современные технологии позволяют использовать пластиковые трубы в системах канализации более 50 лет. Но чтобы они так долго могли послужить и не создавать при этом лишних хлопот, необходимо относится к такому материалу не менее бережно и внимательно, чем к металлическим трубам.

Но если уже произошли механические или любые другие эксплуатационные повреждения на поверхности канализационных пластиковых труб, не стоит отчаиваться – их можно быстро самостоятельно снова загерметизировать.

Перед ремонтными работами обязательно перекройте подачу воды, или предупредите членов вашей семьи и соседей по стояку, чтобы какое-то время они не пользовались канализацией.

Тогда вы спокойно сможете сделать все необходимые ремонтные работы. Ремонт можно производить либо полной заменой поврежденного участка, либо его сваркой или заклеиванием.

Для того чтобы полностью заменить кусок пластиковой трубы при помощи фитинговых соединений и сварочного аппарата вам понадобятся инструменты и материалы:

  • труборез;
  • калибр;
  • фитинги;
  • кусок пластиковой трубы такого же диаметра, что и поврежденная труба;
  • сварочный аппарат.

Поврежденный участок трубы отрезается при помощи трубореза, который способен сделать ровный перпендикулярный разрез, точно такой же размер трубы отрезается и на новом пластиковом материале.

Затем срезанные края всех концов труб, которые нужно будет соединить, зачищаются калибром. При помощи сварочного аппарата торцы труб нагреваются при определенной температуре, в процессе чего выдерживается определенное количество времени нагрева, а затем, присоединяются к фитингам до упора.

При сварке выполняйте все инструкции, которые даются в специальном приложении к сварочному аппарату. Далее, таким же способом кусок пластиковой трубы с фитингами по краям при помощи сварки соединяется с установленным трубопроводом на то место, где была поврежденная труба.

После сварки нужно какое-то время дать постоять всей конструкции без движения. Потом протестировать это соединение и проверить, не протекают ли места соединения.

Пластиковые трубы легко также могут заклеиваться при помощи специальных клеев для пластиковых труб. Также очень эффективны заклеивающие ленты, которые клеятся обязательно в натянутом положении, чтобы создать герметичность соединения ленты, ее клеевой основы и пластиковой трубы.

Лента обматывается по спирали вокруг трубы в том месте, где есть небольшая трещина или дырочка. В дополнение к герметизации часто также используют сантехнических герметик.

Которым заделывают дыру, а затем наматывают ленты или накладывают ремонтную пластиковую муфту, которая прижимая слой герметика, создает необходимое давление на соединение, добавляя прочности и надежности.

Если образовалась длинная трещина на канализационной пластиковой трубе, тогда нужно воспользоваться новым эффективным средством герметизирующей лентой.

Для этого трещину как можно шире раздвигают, чтобы герметик попал внутрь ее и заполнил все пространство пустоты. На этом этапе очень важно, чтобы герметик проникнул внутрь.

Затем поверхность труб обезжиривают при помощи ацетона или спирта. На всю поверхность наносят слой герметика и дают ему высохнуть, как следует.

Сверху на слой герметика наносят герметизирующую ленту, наматывают ее, а затем, закрепляют по обеим сторонам специальными прижимными муфтами или кольцами с крепежами.

Деформации пластиковых труб могут быть самыми разнообразными. Могут вздуваться в тех местах, где были подвержены слишком длительное время высоким температурам.

Вздутия со временем могут лопаться и образовывать трещины. Поэтому кроме ремонта необходимо также учитывать и температуры, которые влияют на тот или иной вид пластика.

Если же вам не подходит такой хлопотный вариант использования канализационных труб из пластика, тогда замените эти участки трубопровода, которые чаще всего подвергаются высоким температурам, на более качественный пластик, к примеру, полипропилен или ПНД – полиэтилен низкого давления, которые могут выдерживать более высокие температуры долгое время.

Как произвести ремонт стояка ^

Если все же вам потребуется замена стояка в квартире или доме, тогда следуйте тем рекомендациям специалистов, которые были отобраны специально для вас, чтобы вы смогли сделать этот монтаж своими руками.

Перед тем как решится на замену стояка, нужно как следует разобраться в необходимости такой меры.

После того как вы уже точно убедились в том, что прежняя чугунная труба настолько пришла в негодность, что остается лишь ее заменить полностью новой – пластиковой, тогда приступайте к замене стояка.

Для этого выполняются несколько важных шагов:

  • старый чугунный стояк отрезают при помощи болгарки. Не забудьте во время работы с болгаркой надевать защитные очки. Срезается труба не полностью. Необходимо у потолка оставлять 10-15 см, а внизу срезать только до тройника. Иначе вам не к чему будет крепить стояк из пластика. После того, как вы болгаркой сделали срезы. Один человек должен придерживать отрезок трубы, а второй несильным, но хлестким ударом молотка должен ударить по срезанному участку. Труба должна прийти в движение. Таким образом, ее легко удалить с прежнего места, аккуратно держа руками, чтобы она не упала;
  • срезанные неровные остатки торчащих из пола и потолка труб нужно выровнять той же болгаркой, но только дисковой насадкой, а их отверстия закрыть ветошью либо же полиэтиленом;
  • на верхнюю трубу надевается специальный пластиковый переходник, который предназначен для соединения чугунной и пластиковой труб;
  • затем в сам переходник вставляется часть новой трубы, а ее нижнюю часть вставляют в чугунный тройник. Перед этим тройник в полу и отрезок трубы в потолке можно смазать по краям жидким мылом, чтобы пластиковая труба легче прошла в отверстие;
  • если вы видите, что соединение получается не очень плотным, тогда концы труб обматывают специальной обмоткой. Уплотнительной лентой или паклей, пропитанной в машинном масле. Сверху соединение можно просиликонить, чтобы создать дополнительную герметизацию;
  • очень удобно соединять пластиковые трубы для стояков не компенсационными патрубками, а муфтами скользящего типа, тогда монтаж будет производиться наиболее качественно и комфортно;
  • после всех этих работу необходимо закрепить стояк к стене, чтобы он стоял строго вертикально и не наклонялся. Для этого используют закрепление хомутами, которые в свою очередь крепятся надежно в стене;
  • под хомуты можно положить резиновые прокладки, чтобы увеличить срок службы пластиковой трубы в качестве стояка.

После проведения всех работ, обязательно проверьте, насколько крепко затянуты зажимные элементы в хомутах, стоит ли вертикально стояк.

Если нигде ничего не протекает и стояк не шатается, значит, все работы проделаны на совесть, и вы сможете пользоваться такой установкой еще долгое время.

Устранение проблем наружной канализации ^

Частыми и типичными проблемами, которые могут возникнуть в местах наружной канализации, являются нарушение целостности трубопровода из-за подвижности грунта или засоров внутри системы.

К сожалению, способов ремонта наружной канализации не так уж и много, а точнее совсем один – это полная замена того участка, который поврежден. Ведь условия снаружи совершенно отличаются от условий внутри дома.

К тому же следует учесть, что ремонт наружной канализации всегда будет сопровождаться земляными работами.

А если еще канализационная трасса, где требуется замена труб, пролегает под асфальтированной дорогой, или двором, тогда нужно делать ремонт канализации пневмопробойником, раскапывать грунт до трубы, отрезать ее болгаркой, а затем вставлять отрезов новой трубы.

Все инструменты и техника, которые при этом применяются могут как арендоваться, так и приобретаться своими хозяевами, но в любом случае все инструкции по использованию тех или иных инструментов или оборудования для работы с ремонтом наружной канализации, необходимо четко соблюдать.

Для замены участков наружного трубопровода на сегодня существует очень много всевозможных муфт, патрубков, переходников и пластиковых труб для наружного применения, которые максимально эффективно подойдут к вашей канализационной системе и прослужат не один десяток лет.

В процессе ремонта также как и монтажа учитывают уклон, необходимый для нормального стока канализационных жидкостей при безнапорной канализации. Также проводится обсыпка щебнем и песком вокруг новой трубы, чтобы грунт не мешал спокойно лежать трубе.

Для того, чтобы своими руками наиболее эффективно проделать все ремонтные мероприятия, какие необходимы для того или иного участка наружной или внутренней канализации, требуется знание всех тонкостей, нужно также придерживаться инструкций и рекомендаций специалистов в этой области и тогда ваши задачи будут выполнены максимально качественно.

Даже если у вас небольшой опыт ремонта канализационных труб, это не страшно. Ведь, следуя инструкциям и рекомендуемым этапам, вы всегда сможете приобрести дополнительные важные навыки в сфере ремонта канализационных систем.

Важно! Особенно это может происходить в местах соединения, где неправильно сделали соединение труб между собой или со смотровыми колодцами. Также, если соблюдался неправильный уклон, тогда канализация регулярно будет забиваться именно в наружной ее части.

Важно! Однако не все ремонтные работы так легки, что их достаточно делать самому, есть такие специфические и сложные виды ремонтов, проведение которых без привлечения специалистов может привести к плачевным результатам дальнейшей эксплуатации канализации.

Важно! Также как и канализационном трубопроводе частного дома, в квартирном следует проверить герметичность всех соединений, которые только встречаются на пути.

Важно! Поэтому в таком случае придется отремонтированный участок переделывать заново, но, уже учитывая необходимый угол уклона так, чтобы стоки нормально перетекали в сливную трубу.

Важно! Только нужно учесть, что такой способ заделывания маленькой дырочки подходит лишь для течи слабого напора. Если же сила течения будет намного сильнее. Тогда цементная заплатка попросту вылетит. Поэтому с сильными напорами ремонтные работы ведутся другие.

Важно! Нужно стараться лить в канализацию не кипяток, а просто горячую воду, если ваши трубы из не очень качественного полиэтилена.

Важно! Присмотритесь, герметично ли соединены все элементы стояка и только затем проводите испытания над новым стояком, спустив в него воду, залповым методом, выливая, например, в унитаз ведро воды.

Важно! Также все соединения проверяются на герметичность, проводится испытательный запуск в эксплуатацию трубопровода, и только когда все в порядке, весь отремонтированный участок засыпают грунтом и слегка утрамбовывают.

Источник: http://septikland.ru/kanalizacija/remont-kanalizacii.html
Возможно вас заинтересует: