Категории

Септик из бочек на даче своими руками

Септик на даче своими руками

Септик своими руками из бочек – недорогая канализация для загородного жилища

Изготовление септика из бочек своими руками

Если вблизи от вашего дачного участка нет централизованных сетей канализации и водопровода, то для комфортного проживания в доме необходимо соорудить автономный водопровод и локальное очистное сооружение – септик. Сегодня мы поговорим о септиках. Благодаря им сточные воды будут утилизироваться согласно санитарным нормам без нанесения вреда окружающей среде. Проще и дешевле сделать самодельное очистное сооружение из подручных материалов, например, септик из бочек. Конструкция может быть рассчитана на любой объём стоков, зависящий от количества людей, проживающих в доме. В нашей статье вы найдёте описание нюансов изготовления очистного устройства из этого материала, а видео в конце статьи поможет вам более наглядно разобраться в процессе.

Особенности

Септик из бочки можно выполнить своими руками из разных материалов. Бочка может быть пластиковой или металлической. Но последний вариант не лучший, поскольку металл быстро подвергается коррозии в условиях постоянной влажности, поэтому конструкция получится недолговечной. Лучше делать септик для небольшой дачи из полимерных ёмкостей объёмом 200-250 литров. Если же на вашей даче будет проживать много жильцов или сооружение может использоваться круглогодично, то объём ёмкостей должен быть ещё больше.

Вариантов самостоятельного сооружения на даче водопровода и канализации может быть множество. Так, водопровод можно обустроить от колодца или скважины, а выбор конструкции септика зависит от особенностей стоков, гидрогеологических условий на участке и требуемого качества очистки сточных вод. Септик из бочек может быть:

  • Однокамерным. Этот самодельный септик, по сути, является обычной выгребной ямой. Он может быть с дном или без него в зависимости от типа грунта и уровня стояния грунтовых вод. Сточные воды из системы канализации попадают в ёмкость, где они либо откачиваются ассенизаторами по мере накопления, либо фильтруются в грунт через специальную прослойку из гравия и щебня на дне. Такой септик подойдёт для душа или бани без туалета. Всё дело в том, что этот септик-бочка не навредит окружающей среде, только если в него не будут попадать фекальные стоки.

Важно: конструкции без дна можно использовать только на песчаных грунтах, обладающих хорошей поглощающей способностью. На глинистых почвах стоки при помощи дренажного насоса после отстаивания перекачиваются в фильтрационный колодец.

  • Двухкамерным. Септик из двух ёмкостей более совершенный. Для небольшой дачи достаточно двух бочек объёмом 200 литров. Стоки сразу из канализации попадают в первую камеру, где они отстаиваются, в результате чего тяжёлые составляющие оседают на дно. Во второй камере осветлённые воды проходят процесс доочистки. Септик из двух ёмкостей может делаться с дном в обеих камерах или только в первой из них. Тогда на дне второй камеры обустраивается фильтрующая прослойка, и воды отводятся в грунт.
  • Трёхкамерным. Самый лучший вариант для дачи – очистное сооружение из трёх ёмкостей объёмом по 200-250 литров. В такой конструкции достигается необходимая степень очистки стоков, которая не противоречит санитарным нормам. Такие стоки можно сбрасывать в грунт без риска ухудшения экологической ситуации. Стоки из канализации отстаиваются в первой камере. Потом предварительно очищенные воды перетекают во второй отсек, где их доочистка осуществляется биологическим методом. Здесь также выпадает небольшой осадок из мелких примесей. Только потом очищенные воды попадают в фильтрационную камеру, где они через прослойку на дне отводятся в грунт.

Требования к септику

Чтобы соорудить эффективный септик своими руками из бочек, необходимо придерживаться следующих правил:

  • Для качественной очистки сточных вод септик-бочка должен быть многокамерный. Как вы поняли, однокамерные септики противоречат санитарным нормам. В многокамерной конструкции стоки в первом отсеке проходят механическую очистку под действием сил гравитации, во второй камере благодаря микроорганизмам расщепляются органические соединения. В последней фильтрационной камере происходит окончательная доочистка жидкости, и стоки отводятся в грунт.
  • Септик из бочки должен быть полностью герметичным, за исключением дна последней камеры. Только так можно гарантировать безопасность всей конструкции.
  • При выборе места для септика стоит придерживаться нормативных расстояний. Так, от источника, где берётся вода для водопровода, должно быть не менее 15 м. От фундамента дома стоит отступить не менее 5 м. Не стоит прокладывать трубы канализации вблизи от водопровода. Септик стоит располагать на расстоянии 1-2 метров от автомобильных проездов и стоянок.

Совет: не стоит располагать очистное сооружение слишком далеко от дома, поскольку возникнут проблемы с соблюдением уклона труб канализации. В итоге может получиться, что они входят в очистное сооружение на очень большой глубине, поэтому септик придётся сильно заглублять в землю.

  • Необходимо правильно определить размеры всех ёмкостей очистного сооружения. Объём первой камеры отстойника должен быть равен объёму суточного сброса, который определяется из учёта, что один жилец расходует 200 л воды из водопровода в сутки. Это число нужно умножить на количество жильцов и на 3 (столько дней находятся стоки в септике). В итоге мы получим рабочий объём септика. Фактический объём обычно чуть больше, но не меньше.

Необходимые материалы

После выполнения предварительных расчётов – определения объёма септика, протяжённости канализационного трубопровода, гидрогеологического состояния почвы, глубины промерзания, габаритов котлована и требуемого уклона – можно начинать сооружать септик из пластиковых бочек.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

  • Две или три бочки из полимерного материала объёмом 200 или более литров. В дополнение понадобится гофротруба из пластика или ещё одна бочка для колодца.
  • Для закрывания бочек сверху стоит взять три канализационные крышки (тоже из пластика).
  • Трубы для прокладки канализации диаметром 110 мм. Длину нужно определять из учёта расстояния от дома до септика плюс пара метров запаса.
  • Вентиляционная труба с оголовком диаметром 110 мм. Длина трубы не более 1,5 м.
  • Угловые фитинги и тройники под диаметр используемых труб.
  • Фланцы и муфты.
  • Мелкий щебень с фракцией элементов не более 40 мм.
  • Песок.
  • Клей для соединения элементов из ПВХ.
  • Герметик на эпоксидной основе.
  • Резиновые уплотнители для герметизации ввода труб в септик.
  • Шнур и колышки.
  • Лопата.
  • Рулетка.
  • Болгарка.
  • Уровень.

Если на вашем участке грунтовые воды стоят очень высоко, то дно котлована придётся бетонировать. Для этого вам понадобится цементно-песчаная смесь, электромиксер, ёмкость для смешивания, арматура и стальные тросы для фиксации бочек на дне.

Если грунт сыпучий, то стенки котлована нужно будет укреплять деревянной опалубкой или стальной мелкоячеистой сеткой. Для утепления очистного сооружения и канализационного трубопровода понадобится минеральная вата для труб, пеноплекс или пенопласт для очистного сооружения.

Монтаж

Перед началом земляных работ из дома нужно вывести канализационную трубу. Именно от этого места вы будете копать траншею с уклоном к септику. Далее септик из бочки делаем в такой последовательности:

  1. От места вывода канализации из дома роем траншею шириной 1 м к месту монтажа септика. При этом делаем уклон дна траншеи из учёта 2 см перепада на каждый метр длины. Под септик роем котлован. Его габариты на 20 см должны превышать размер бочек. На дне котлована делаем уступы высотой по 10 см для установки каждой сообщающейся ёмкости на разной глубине. Первая камера будет находиться выше всего.
  2. Поскольку септик-бочка имеет внушительные габариты, но небольшой вес, грунтовые воды могут легко поднять ёмкость на поверхность. Чтобы этого не произошло, на дне котлована делается бетонная подушка. Для этого сначала замешивается цементно-песчаный раствор, потом на дне ямы выполняется песчаная подушка высотой 10 см. Она выравнивается и трамбуется. После этого на дне укладывается арматурная сетка с выпусками под крепление септика. Дно заливается слоем бетона высотой 150-200 мм.
  3. После застывания бетонной подушки можно приступать к установке бочек. Каждая бочка монтируется на отдельной ступеньке так, чтобы последующая ёмкость стояла на 10 см ниже. Между камерами должно быть расстояние 100-150 мм. Бочки крепим к выпускам арматуры в дне при помощи стального троса.
  4. В первой камере на нужной высоте прорезаем отверстие для подводящего трубопровода диаметром 110 мм. В отверстие вкладываем резиновый уплотнитель и дополнительно герметизируем его мастикой. Теперь в полученное отверстие вставляем тройник. Потом к нему подключим подающую канализационную трубу и вентиляцию.
  5. На высоте ниже 100 мм от первого отверстия с другой стороны первой бочки выполняем ещё одно отверстие для перелива. Его также герметизируем резиновым уплотнителем и вставляем угловой фитинг.
  6. Накрываем первую бочку крышкой и устанавливаем вентиляционную трубу.
  7. Теперь с боковой стороны второй камеры прорезаем отверстие и вставляем в него угловой фитинг. Отверстие уплотняем резиновой прокладкой. Соединяем две дочки с фитингами трубой-переливом.
  8. С обратной стороны второй ёмкости делаем отверстие на уровне середины бочки для установки перелива в третью камеру. Устанавливаем крышку.
  9. Третья камера – это герметичный колодец с отверстием под перелив из второй камеры. Соединяем трубой вторую и третью камеру. Монтируем крышку. Если вместо третьей камеры будет использоваться дренажный колодец, то для его обустройства нужно взять гофрированную трубу диаметром 1 м. В её стенке прорезается отверстие для перелива, а на дне обустраивается гравийно-песчаная прослойка высотой 300 мм. Под прослойкой лучше уложить слой геотекстиля. Через него вода будет фильтроваться в грунт.
  10. Обратная засыпка септика выполняется с чередованием слоёв песка и бетона. После выполнения прослойки толщиной 200-300 мм она смачивается водой и трамбуется.

Важно: по мере выполнения засыпки бочки нужно наполнять водой выше уровня засыпки на 20-30 см. Это позволит уберечь конструкцию септика от деформации под давлением грунта.

  1. Верхняя часть очистного сооружения утепляется пенопластом и засыпается. Над поверхностью земли должны остаться только крышки люков и трубы вентиляции.

Видео руководство по сооружению септика из бочек:

Источник: http://VodaKanazer.ru/kanalizaciya/septik/septik-iz-bochki.html

Септик своими руками из бочек

Септик своими руками из бочек

Пластиковые бочки для строительства септика

Дачный домик, небольшая баня, летняя турбаза или временное жилое помещение, обустраиваемое на период возведения капитального сооружения, — не будут достаточно комфортными для проживания без системы канализации. Но покупка дорогостоящей локальной очистной установки не всегда целесообразна.

Пластиковые бочки для строительства септика

В качестве альтернативного решения можно рассмотреть простой септик из легких полимерных бочек, которые очень просто привезти на участок и в короткие сроки установить своими руками. Существуют также бочки из металла, но ввиду подверженности данного материала коррозии, использовать их не рекомендуется. Еще менее долговечны емкости из дерева. Их срок службы – не более двух сезонов.

Принцип работы

Содержание статьи

Так как септик – это система, в которой бытовые стоки и отходы не просто скапливаются, а проходят очистку. Для строительства понадобится две или три бочки, которые станут камерами загрузки и вторичной очистки. Чтобы система стала максимально эффективной, стоит подумать об устройстве дренажного или накопительного колодца, в который будут поступать очищенные воды из септика.

Приблизительная схема септика из бочек

Рассмотрим принцип действия двухкамерного септика из бочек, оснащенного накопительным колодцем.

  1. Использованная вода (из душа, унитаза и т.п.) поступает в отверстие слива сантехники, откуда по трубам внутренней и наружной канализации самотеком перетекает в первую загрузочную бочку-камеру.
  2. Первая камера носит название «отстойник», так как здесь, при участии постоянно действующих сил гравитации, происходит отстаивание стоков. Легкие фракции и жиры всплывают наверх, тяжелые частицы выпадают в осадок. В центре емкости образуется слой первично очищенной технической жидкости, которая по переливному патрубку транспортируется во вторую камеру-бочку.
  3. Вторая камера доочистки предназначена для более качественной обработки стоков. Здесь в безвоздушной среде «ведут работу» колонии микроорганизмов (образуются через 2-5 недель после запуска системы в эксплуатацию). Для большей эффективности в камеру доочистки можно загружать препараты биосептики, позволяющие максимально быстро разложить все нечистоты на воду, осадок, который выпадает на дно, а также газы, выходящие через вентиляционную трубу.
  4. Степень очистки в первых двух камерах может достигать 80-90%. Для увеличения качества очистки, можно установить еще одну камеру септика, которая будет работать по принципу камеры доочистки. Если результат вас устраивает, то данная мера не актуальна, а технически очищенная вода будет перемещаться в накопительный колодец.
  5. Накопительный колодец имеет герметичное дно, исключающее проникновение воды в грунт. Утилизация жидкости из колодца производится ассенизатором или дренажным насосом при условии установки фильтров.

Вместо накопительного колодца можно обустроить фильтрующий (дренажный). В этом случае вся жидкость  поступает в емкость колодца, где, проходя через щебеночный фильтр, впитывается в почву. Способ не применим при высоком уровне грунтовых вод и глинистом типе почвы с низкой фильтрационной способностью.

С чего начать?

Любое сооружение канализации требует составление минимального проекта. Как предписывают нормы, камеры очистки должны не только находиться в удалении от зеленых насаждений (минимум 3 метра), фундамента дома (5-10 м), водоемов и колодцев (30-50 м), но и одновременно быть расположены в доступном для подъезда ассенизатора месте. Конечно, если вы предполагаете проведение профилактической очистки септика дренажным насосом или ведром, последнее правило теряет актуальность.

Обратите внимание!  Септик не должен быть слишком удален от постройки, чтобы не возникла необходимость в прокладке чрезмерно длинного трубопровода.  Также не рекомендуется планировать прокладку труб с поворотами, так как это может послужить причиной засорения трубы и дополнительной необходимости в монтаже поворотного (смотрового) колодца. Оптимальный вариант – септик, расположенный на удалении 7-10 метров от дома и подключенный к системе внутренней канализации прямым трубопроводом O110 мм. Для участка трубы 10 метров уклон (разница между противоположными концами трубы) составит 20 см.

Выбрав место на участке под септик, рекомендуется уточнить в геологической службе уровень промерзания почвы. Это необходимо для правильной (с уклоном 2%) прокладки канализационных труб.

Важно владеть информацией о типе почвы и уровне грунтовых вод. От этого будут зависеть нюансы монтажа и способ утилизации очищенной жидкости.

Септики отличаются от обычной канализации и объемом перерабатываемых стоков. Если при подключении к центральной системе не имеет значения объем водопотребления, то небольшая установка из бочек подразумевает экономное использование воды (максимум умывальник, душ и унитаз). При этом о подключении стиральной машины речи уже не идет. Септик из трех камер объемом около 250 литров вполне подходит для временного обустройства быта 2-3 человек. Для большего количества пользователей рекомендуется выбрать бочки большего объема.

Также теоретически необходимо зарегистрировать факт установки септика в СЭС, но данная конструкция из бочек вряд ли будет одобрена, поэтому получение официального разрешения остается на усмотрение владельцев.

Подготовка материалов, инструментов

После создания проекта будущей мини-канализации и связанных с этим подсчетов (удаленность от дома, протяженность труб, габариты котлована под бочки, уклон), следует заняться приобретением всех необходимых элементов септика, расходных материалов и инструментария.

  1. Полимерные бочки (2 или 3), плюс пластиковая гофрированная труба или дополнительная бочка для колодца.
  2. Крышки канализационные для емкостей септика.

    Крышки канализационные для емкостей септика

  3. Трубы канализационные 110 мм (длина прямо пропорциональна удаленности септика от строения, плюс запас 1-2 метра).

    Трубы канализационные 110 мм

  4. Труба вентиляционная (длиной до 1,5 метров) и оголовок для нее.

    Оголовок вентиляционный

  5. Тройник соответствующего трубам диаметра и угловые фитинги.
  6. Муфты и фланцы.

Для монтажа также потребуются: песок, щебень мелкой фракции (не более 4 см), клей для сборки ПВХ конструкций, герметик (эпоксидная основа), уплотнители резиновые для соединения труб с емкостями септика, колышки и шнур, строительный уровень и рулетка, лопата, турбинка (болгарка).

Если уровень грунтовых вод высокий, понадобится заливка бетонного основания, для которого необходимо подготовить: цемент, емкость для замешивания, электромиксер, арматуру (крепления петлеобразные), тросы для крепления бочек.

Емкость для замешивания цементного раствора

При сильно осыпающемся грунте понадобится опалубка, ее организуют из ненужных досок или металлической сетки с мелкой ячейкой.

Дополнительные теплоизоляционные материалы: утеплитель для канализационной трубы, пенопласт или пеноплекс для септика.

НаименованиеЦена. руб.
Бочка-бак подземная пластиковая 160 литров для воды, ГСМ и других жидкостей3290
Бочка-бак подземная пластиковая 320 литров для воды, ГСМ и других жидкостей3710
Пластиковые трубы для наружной канализации 110/3,2/1000 NASHORNот 139 руб. / шт.
Труба вентиляционная ПВХ диаметр 75 мм 0,5 м (белая)от 100 руб. / шт.
Зонт вентиляционный от 65 руб. / шт.
Утеплитель ППУ для труб (скорлупа) 350 руб. за 1 погонный метр утеплителя на трубы 110 мм
ПЕНОПЛЭКС Комфорт. Упаковка 14,4 м2; 0.288 м3; 20 плит.1 356,00 руб./упак.

Важно! Скорее всего, строительство займет более одного дня, поэтому необходимо позаботиться о запирающемся на замок сухом сарае, в котором вы сохраните в недосягаемости от злоумышленников и атмосферных осадков свои стройматериалы.

Септик своими руками из бочек, монтаж

Прежде, чем начать сборку и установку конструкции, необходимо вывести трубу наружной канализации через фундамент сооружения наружу. Именно от этого места будет высчитываться уклон канализации.

Прежде, чем начать сборку и установку конструкции, необходимо вывести трубу наружной канализации через фундамент сооружения наружу

Видео – Сборка трубопроводов внутренней и наружной канализации

  1. Земляные работы

От точки выхода канализационной трубы из дома копаем траншею длиной 5-10 метров, шириной порядка 1 метра (до места установки септика). Непосредственно под емкости септика копаем котлован прямоугольной или круглой формы. Габариты котлована должны позволять свободно установить не только камеры-бочки, но и произвести качественную обратную засыпку с прокладкой утеплителя. На дне котлована обустраиваем «ступеньку» высотой 10 см для установки на разной высоте двух сообщающихся камер.

Чтобы проверить правильность уклона траншеи, ведущей от дома к котловану, следует натянуть маяки (шнур, закрепленный кольями), выровнять их по уровню, после чего рулеткой проверять величину уклона, измеряя расстояние от маяков до дна.

О том, как правильно рыть траншеи и укладывать канализационные трубы в землю, вы можете прочитать отдельный материал на нашем сайте.

Укладка канализационной трубы

  1. Бетонная подушка

Так как бочки – достаточно легкая конструкция, то во избежание вытеснения септика почвой или грунтовыми водами, рекомендуется обустроить на дне бетонную подушку.

Для начала готовится цементно-песчаный раствор. Сухие компоненты перемешиваются с водой электромиксером (или лопатой в подготовленной емкости). Далее на дно котлована засыпается слой песка (около 10 см), трамбуется и выравнивается по горизонтали. На песчаное основание заливается цемент (15-20 см), который также равняется правилом с обязательной проверкой горизонтальности.

В еще не застывший бетон следует вставить металлические петли для дальнейшего закрепления септика из бочек. Для большей прочности подушки можно использовать прием «железнение» (засыпку тонкого слоя сухого цемента поверх сырого бетона). Дальнейшая установка проводится после того, как просохнет залитое основание.

  1. Сборка септика из бочек

Бочки необходимо расположить в ряд таким образом, чтобы между двумя соседними емкостями образовался перепад в 10 сантиметров. Это позволит полноценно использовать весь полезный объем второй камеры.

Две бочки ставим на расстоянии 10-15 см друг от друга. Под первую устанавливаем деревянный паллет высотой 20 см. В том месте, где планируется подключение подводящей трубы, турбинкой (УШМ) прорезаем отверстие O110 см. В отверстие вставляем резиновый уплотнитель (для герметичности обрабатываем его мастикой). В это же отверстие крепим тройник, к которому в дальнейшем подключим поводящую и вентиляционную трубы.

С другой стороны первой бочки прорезаем еще одно отверстие. Оно должно располагаться на 10 см ниже, чем первое. Во второе отверстие так же вставляем резиновый уплотнитель и подключаем угловой фитинг (90 градусов). Оборудуем верхнюю часть первой бочки съемной крышкой, вставляем вентиляционную трубу с оголовком.

Подключаем угловой фитинг

На верхней части второй бочки прорезаем отверстие под угловой фитинг. Соединяем обе бочки, по-прежнему используя резиновые уплотнители. С обратной стороны второй бочки (примерно по центру стенки) прорезаем отверстие для патрубка, по которому очищенная вода будет поступать в накопительный колодец. Подключаем пластиковый патрубок длиной до 30 см.

Накопительный колодец – наиболее простая в монтаже конструкция, для которой необходима лишь герметичная емкость с открывающейся крышкой и отверстием для подвода переливного патрубка.

В случае обустройства дренажного колодца следует взять пластиковую гофрированную трубу диаметром до 1 м, вырезать в стенке отверстие, а дно заменит гравийно-песчаный фильтр (толщина до 30 см) и слой геотекстиля под ним, через которые вода будет постепенно просачиваться в почву.

  1. Установка и обратная засыпка

Смонтированный септик опускаем в котлован. На рисунке представлен вариант септика из бочек, к которому будут подключаться дренажные трубы

Установленный септик крепим к петлям бетонной подушки тросами. Подключаем канализационную трубу, ведущую из дома.

Обратную засыпку необходимо производить послойно, чередуя песок и цемент. Каждый слой (20-30 см) трамбуется и проливается водой. При этом одновременно в бочки заливается чистая вода, чтобы исключить смятие стенок. Верхнюю часть септика утепляем пенопластом и засыпаем грунтом, оставляя крышку люка над поверхностью почвы.

Обратная засыпка

Запущенная в эксплуатацию самодельная система очистки стоков значительно повысит уровень комфорта в вашем доме. Но не забывайте, что периодически (1 раз в 6-12 месяцев) необходимо производить откачку ила со дна емкостей септика и дренажного колодца (щебень полностью меняется на новый 1 раз в 10 лет).

Трубы канализационные 110 мм

Смонтированный септик опускаем в котлован. На рисунке представлен вариант септика из бочек, к которому будут подключаться дренажные трубы

Подключаем угловой фитинг

Укладка канализационной трубы

Крышки канализационные для емкостей септика

Септик своими руками из бочек

Пластиковые бочки для строительства септика

Емкость для замешивания цементного раствора

Приблизительная схема септика из бочек

Прежде, чем начать сборку и установку конструкции, необходимо вывести трубу наружной канализации через фундамент сооружения наружу

Обратная засыпка

Оголовок вентиляционный

Источник: https://kanalizaciyaseptik.ru/septik/septik-svoimi-rukami-iz-bochek.html

Септик на даче своими руками из бочек — особенности устройства

У владельца частного дома, независимо от того, является тот местом постоянного проживания или предназначен для летнего отдыха, первоочередной задачей является обустройство жилища бытовыми удобствами. К их числу относится автономная канализация с септиком в качестве основного рабочего компонента системы. Разберем, как сделать септик своими руками из бочек, если покупка готовой конструкции временно откладывается на будущее.

Содержание статьи:

Преимущества самодельного септика

Несмотря на то, что производители предлагают в достаточно широком ассортименте очистные системы, проектирование и постройка самодельных септиков (например, из бочек), достаточно актуальна.

Вариант собственноручного устройства востребован по следующим причинам:

  • возможность свести расходы к минимуму, приобретая комплектующие, что называется, вразнобой – там, где дешевле, во-вторых, используя уже имеющиеся подручные средства;
  • установку оборудования можно осуществлять по так называемой модульной схеме, заранее просчитав варианты дополнения и усложнения системы.

Допустим, сначала вы оборудуете туалет. В дальнейшем к системе очистки подключаете баню, мойку в кухне, даже мойку в гараже. Разумеется, это будет легко осуществимо лишь в том случае, когда будут заранее готовы точки «врезки» — выведенные на поверхность или вплотную к ней отводы труб, зарезервированные на время.

Сооружение септика из бочек позволит с минимальными затратами организовать автономную канализацию с утилизацией обезвреженных и осветленных стоков

Никто лучше мастера, сооружавшего септик, не знает слабые места очистной системы и ее возможности. Хоть и не стоит допускать недочетов, но только он при эксплуатации будет учитывать их. Не секрет, что производители и продавцы любой техники, как правило, не информируют покупателей о недостатках, «выпячивая» лишь достоинства товара. Самостоятельный строитель будет знать, что может его подвести.

Зная приближенные нормы потребления воды семейством, учитывая периодичность проживания и особенности участка вокруг дома в целом (тип грунтов и УГВ), вы сможете избежать как излишних затрат усилий и денег, так и «аварий», вызванных плохой пропускной способностью системы очистки.

Септик из бочек работает по принципу многосекционных отстойников, обеспечивающих в результате перетекания и отстаивания разделение стоков на воду и ил. Выйдя из септика осветленная и очищенная до 65 % вода сбрасывается в грунт, а ил накапливается на дне отстойника до момента откачки ассенизаторами

Общая схема септика

Сооружаемый из бочек самодельный септик представляет собой несколько установленных в заданном порядке емкостей (камер). Их последовательно соединяют друг с другом патрубками так, чтобы наполнение секций осуществлялось в строго определенном порядке. Это достигается установкой камер на разных уровнях по высоте.

Вход и выход труб в камеры делается с таким расчётом, чтобы вода начинала перетекать в следующую ёмкость, до того, как уровень воды поднимется до входной трубы. Постепенно накапливаясь в камере, вода отстаивается. Самые тяжёлые частицы загрязнений оседают на дне резервуара, более мелкие и лёгкие продолжают путь по системе.

Для свободного перетекания сточной массы к септику и из камеры в камеру канализационная магистраль устраивается с уклоном. Уклон необходимо соблюдать на каждом участке, в том числе на отрезках между секциями септика

Для того чтобы метан, образующийся в процессе переработки стоков, мог беспрепятственно удаляться из системы, необходимо устроить вентиляцию. Ее устанавливают вертикально на выходе из дома или на выходе их последней секции самодельного септика. Кроме того, на стоке воды из сантехнических приборов, раковин, унитаза, душевой кабинки и др., нужно предусмотреть сифон – хотя бы выполненный в виде «колена» — чтобы неприятный запах не отравлял существование.

Принцип действия септика-отстойника основан на постепенном разделении твердых нерастворимых компонентов и жидкой составляющей стоков. Сем больше секций проходит канализационная масса, тем выше итоговая степень очистки.

Наиболее распространенной является трехсекционная схема септика, применяемая для переработки серых и коричневых сточных потоков. Однако если необходимо очистить загрязненную воду, поступающую из бани или кухни, использования одной или двух секций-бочек будет достаточно.

Очищенные и осветленные стоки из септика перетекают в систему грунтовой доочистки, например, утилизируется через поле фильтрации

Из последней бочки устраивают выход на фильтрационное поле, которое завершает процесс очистки. Эта система доочистки представляет собой подземную конструкцию, собранную из перфорированных труб — дрен. Дренажный трубопровод укладывается в выбранные специально для них траншеи, застеленные геотексилем, поверх которого уложены трубы и засыпана песчано-гравийная смесь.

Функцию грунтовой доочистки серых стоков, поставляемых банями, стиральными машинами, кухонными сливами и т.д., можно без опасений доверить поглотительному колодцу, сооруженному в крайней бочке канализационной системы. В этом случае у емкости вырезается дно, а сама она заполняется гравием и песком так, чтобы слой этой засыпки был не менее 1 метра.

Если количество стоков не превышает 5–8 м³/сут, то в качестве системы грунтовой доочистки можно использовать третью секцию без дна, заполненную слоем в 1 м песком и гравием. Таким методом устраивают поглотительные (фильтрующие) колодцы (+)

Как видите, схема достаточно проста, но реализация ее на практике потребует немало физических усилий. Особенно трудоемкие работы связаны с разработкой котлована под секции септика и траншей для канализационного трубопровода.

Расчет объема стоков основан на норме отвода стоков на одного человека в л/сут. Однокамерный септик сооружают при объеме сточной массы до 1 м³/сут, двухкамерный строят на 5 — 8 м³/сут (+)

Виды самодельных септиков

Самодельный очистные конструкции можно разделить на группы по материалу, из которого сделаны камеры, это септики:

  • из пластмассовых бочек;
  • из металлических емкостей (сварных кубов, цилиндрических бочек);
  • из бетонных колец;
  • из автомобильных покрышек.

Резервуар из металла обладает большей жесткостью. Кроме того, его легче зафиксировать от всплывания. Но основной недостаток железных бочек – плохая способность противостоять коррозии.

Септик из бетонных колец требует использования спецтехники при сооружении канализационных колодцев. Резервуар из автопокрышек трудно обеспечить должной степенью герметичности, если нет опыта работы с подобными материалами.

Использование пластиковых бочек в устройстве септика позволяет обойтись без грузоподъемной техники и без сварочных работ

Самодельный септик из пластмассовых бочек имеет больше преимуществ:

  • малый вес, что облегчает транспортировку, установку в котлован и сборку;
  • стойкость к коррозии. Этот момент важен не только с точки зрения уменьшения хлопот, связанных с заменой резервуаров, но и как дополнительная гарантия чистоты на участке;
  • оптимальный способ сооружения, т.к. для монтажа системы не требуется электросварка;
  • герметичность емкостей, благодаря которой нет необходимости проводить работы по гидроизоляции канализационного сооружения;
  • технологичность исходного материала. Полимерная тара намного легче поддаётся обработке режущим инструментом.

При необходимости легкие огрехи резки легко поправить с применением средств холодной сварки.

Пластиковые бочки — самый простой в работе, технологичных исходный материал для сооружения самодельного септика

Основные требования к размещению

В том случае, если Вам предстоит получение разрешения на установку септика в контролирующих органах (СЭС и др.), то внимательно изучите СНиП № 2.04.03- 85. СНиП – «Строительные Нормы и Правила» — документ, подобный стандарту (ГОСТу), и именно указанный устанавливает основные правила возведения наружных сетей канализации и очистных сооружений.

Санитарные требования регламентирует СанПиН – Санитарные Правила и Нормы.

В любом случае, придерживайтесь следующих требований к расстояниям от септика до следующих объектов:

  • фундамент дома – 4-5 метра;
  • колодец, скважина – 30-50м;
  • озеро, пруд – 30м;
  • кусты, деревья – 2-4м;
  • дорога – 5м.

Перед устройством автономного септика из пластиковых бочек место его размещения необходимо обсудить с владельцами соседних участков. Хоть нормативами и предусмотрено расстояние от их забора до септика 2 м, но хозяев расположенной рядом усадьбы может не устроить близость расположения канализационной конструкции.

При углублении дна сооружения ниже 5 м потребуется получение разрешений на строительство от местной администрации.

Чем больше объем перерабатываемых в септике стоков, тем дальше он должен быть удален от фундамента

Но даже если разрешения не потребуется, учитывайте особенности участка. Канализацию с системами грунтовой доочистки бессмысленно устраивать в глинистых грунтах, не обладающих необходимыми фильтрационными свойствами.

Об отсутствии способности пропускать воду «расскажет» застой паводковых вод во время таяния снега и в периоды обильного выпадения жидких осадков. Это значит, что в разрезе преобладают глинистые грунты, не пропускающие через себя и в себя воду.

На глинистых грунтах, супесях, глинах, суглинках, устанавливают накопительные емкости. Они только аккумулируют сточные массы для откачки ассенизаторами, а не перерабатывают их. Аналогичное решение следует принять, если уровень грунтовой воды близок к поверхности. Насыщенные водой грунты тоже будут препятствовать утилизации очищенной и осветленной жидкой составляющей стоков.

Если разрез участка сложен глинистыми грунтами, неспособными впитывать очищенную воду, от идеи сооружения септика придется отказаться

Вместо накопительной емкости может быть установлена станция биологической очистки. Она очищает стоки на 98 %, что позволяет сбрасывать их на рельеф.

Особенности проектирования септика

Имея солидный опыт в возведении подобных систем, все требуемые расчеты можно произвести «на глазок». Но составление подробного плана и разработка проекта, хотя бы в виде эскиза, может принести большую пользу.

Во-первых, определив места установки камер и прокладки магистрали, вы точно подсчитаете, сколько и каких материалов требуется приобрести. Если время терпит, то до того, как приступите к работам, часть необходимого, вполне возможно, удастся раздобыть бесплатно.

Причем легально – люди, как правило, легко расстаются с вещами, которые они считают хламом. Не раз уже проверено на практике, что собрать даже автомобиль можно, затратив средства, сопоставимые с ценой, скажем, нового велосипеда.

Во-вторых, тщательное выполнение эскиза способствует принятию новых решений, а также дисциплинирует. Вдобавок, качественно выполненный в масштабе рисунок может выявить недостатки первоначального замысла и уберечь от ненужных расходов. Вполне может оказаться, что схему можно упростить, отбросив лишнее.

Проектирование септика поможет точно рассчитать расход материалов, продумать узлы соединений и вычислить высоту установки бочек (+)

При составлении плана ориентируйтесь на следующее:

  • даже в том случае, если не потребуется официального разрешения на установку септика, постарайтесь не нарушить экологию участка;
  • располагать секции септика следует так, чтобы между ними и фундаментом было минимум 5 м — расстояние, исключающее подмыв грунтов в случае аварийного затопления септика и возникновения протечек;
  • трассу канализационных труб надо спроектировать так, чтобы она была по возможности без поворотов, которые способствуют засорению трубопровода;
  • наружная линия автономной канализации должна быть обеспечена смотровым колодцем для проведения ревизии и прочистки.
  • на каждые 25 м канализационной магистрали должен быть сооружен дополнительный смотровой колодец.

Если участок не радует габаритами, и выбор места – дело решенное, то, при необходимости, укрепите стены котлована.

Источник: http://sovet-ingenera.com/kanaliz/septik/septik-svoimi-rukami-iz-bochek.html
Еще интересное порево